HOME

 

Инструкция по Установке Прицела БФТА
- Обновлено Маэстро

© Написано Wayne K. Hudson, 2002.
© Дополнено András Fekete-Móró (Maestro), 2009-2013.
© Переведено Сергеем Зубенко (GraySaint) и Евгением Казаковым (Ober), 2013.

© Этот документ защищен копирайтом написано БФТА и Андрашем Фекете-Моро.
- ИСПОЛЬЗУЙТЕ: Можете сохранить и распечатать для собственного использования,
- ДЕЛИТЕСЬ: Очень прошу делиться ссылкой на это на форумах и сайтах,
- НЕ ВОРУЙТЕ: Вам запрещено публиковать этот контент где-либо еще.
На этих страницах всегда находится самая последняя версия,
Пожалуйста, давайте ссылки на них другим стрелкам!

Further translations are in progress by fellow shooters:

[br] Brasiliero / Brasilian (by Delphinus)
[bg] Български / Bulgarian (by Fatalen)
[de] Deutsch / German (by Chris)
[ee] Eesti / Estonian (by Kristin)
[gr] Ελληνικά / Greek (by Alexis)
[fr] Français / French (by Robert)
[pl] Polski / Polish (by Chris)
[pt] Português / Portuguese (by Delphinus)
[si] Slovenski / Slovenian (by Dušan)
[sk] Slovenský / Slovakian (by Caco)
[tr] Türk / Turkish (by BsR)


 

Содержание

1. Введение

2. Подготовка винтовки

3. Установка прицела
3.1. Высота колец и подгонка щеки
3.2. Центрирование и регулировка барабанчиков
3.3. Установка крепления (колец)
3.4. Фокусировка окуляра и прицельной марки
3.5. Установка оптического центра в Оптимальный диапазон
3.5.1 Измерение наклонной базы под прицел
3.5.2 Боковое смещение прицела
3.6. Нивелирование сетки
3.7. Окончательная настройка горизонтальных поправок

4. Формирование траектории
4.1. Выбор дистанции пристрелки
4.2. Системы маркировки блока отстройки параллакса и вертикальных поправок
4.3. Верхняя точка траектории и использование основания башни
4.4. Оставшаяся часть траектории
4.5. Смещение СТП

5. Измерение дистанции коррекцией параллакса
5.1. Что такое параллакс?
5.2. Типы регулировки параллакса
5.3. Калибровка «отстройки параллакса» в качестве дальномера
5.4. Сдвиг параллакса

6. Разъяснения про баллистику
6.1. Почему 4.5 mm?
6.2. Подгонка прицела к наблюдаемой траектории
6.3. Угловая минута (MOA)
6.4. Увеличение высоты установки прицела

7. Компенсация траектории выносом точки прицеливания
7.1. Что такое вынос?
7.2. Прицельные сетки Multi-Aimpoint
7.3. Обнуление при стрельбе выносом

 

1. Введение

Цель настоящего руководства не научить КАК «стрелять филд-таргет» или как стрелять из пневматической винтовки вообще. До прочтения этой инструкции необходимо быть проинструктированным об удержании пневматической винтовки и производстве выстрела, а также иметь базовый уровень понимания и умения.

Таким образом, этот мануал предполагает, что стрелок способен стрелять «основную стойку», способен настрелять плотную группу пробоин на бумаге и готов настроить свою винтовку/прицел наилучшим доступным способом для того, чтобы наиболее точно стрелять на всех дистанциях между 8 и 55 ярдами. Он [мануал] также предполагает, что стрелок владеет пневматической винтовкой калибра 4.5мм и оптическим прицелом с «отстройкой параллакса». Несмотря на то, что большая часть мануала относится к кручению барабанов (речь о «целевых» прицелах), пользователи прицелов, не подразумевающих постоянное использование барабанов (обычно, они закрыты защитными крышками – прим перев.) и прицелов с прицельными марками, облегчающими стрельбу «выносом», учтены в седьмой главе.

Это руководство не подразумевает замену дельных советов на уровне инструктора стрелкового клуба. Скорее, оно предназначается, чтобы быть путеводителем в течение временами трудного процесса оказания помощи относительному новичку составить то, что может оказаться очень сложным и дорогим комплектом снаряжения. Вооруженный этим руководством и инструктор и начинающий стрелок будет способен уменьшить созидательный период с нескольких недель до нескольких дней.

Автор надеется, что данное руководство позволит условному новичку сделать это эффективным и планомерным способом.

Уэйн К. Хадсон
Ноябрь, 2002

 

2. Подготовка винтовки

Важно, чтобы винтовка выполняла определенные функции:
1. Винтовка не должна обладать дульной энергией более 16 Дж выбранными Вами пулями,
2. Спусковой механизм должен обеспечивать безопасный, предсказуемый спуск,
3. Винтовке надо быть точной с выбранной Вами пулями.

Все стрельбы в Великобритании проводятся с винтовками соответствующими установленным законом ограничения по дульной энергии -16Дж. Перед началом жизненно необходимо любую новую настройку оружия проверить на дульную энергию/скорость используя хронограф и пули, которые вы намереваетесь использовать. Если дульная энергия слишком высока, винтовка должна быть перенастроена. Если дульная энергия ниже, чем это могло бы быть – увеличить до 15.5 Дж. Разгон дульной энергии выше чем 15.5 Дж является рискованным с точки зрения закона и по-любому имеет сомнительное преимущество.

Чтобы рассчитать мощность пневматического оружия вам нужно использовать хронограф для измерения скорости пули (в футах в секунду) при выстреле, и вы должны знать вес пули в гранах. Коль скоро у вас есть информация, вы производите следующие расчеты, который дает результат в фута-фунтах силы (фут-фунт):
Энергия(ft-lb) = скорость(fps) * скорость(fps) * вес(grain) / 450240
В метрических единицах:
Энергия (Дж) = скорость(m/s) * скорость(m/s) * вес(gram) / 2000
Желательно сделать больше измерений и взять средний показатель для расчетов. Если значения скорости имеют значительные различия, то вы должны выяснить причину (например, прочистить ствол, замените шайбы, установите редуктор или отдайте оружейнику). Изменения в пределах 5 метров в секунду нормально и не должно вызывать проблем, но если это больше, чем 15-20 метров в секунду, то винтовка должна быть осмотрена.

Спусковой механизм каждого типа винтовки отличается, поэтому вам придется обратиться к руководству пользователя за информацией о том, как настроить его. В филд-таргете, спусковые механизмы, как правило, легче, чем установлено для охотничьих винтовок, но крайне важно, чтобы ваши спусковые механизмы не устанавливались на слишком легкое усилие срабатывание, чтобы винтовка не разрядилась сама по себе, будучи взведенной. Важно также, чтобы спусковой крючок сам по себе был правильно выровнен и был удобным для "доступа" от затыльника до спускового крючка (речь о тесте, когда на плечо затыльником ставится винтовка, и проверяется, удобно ли «стреляющему пальцу» выжимать спусковой крючок – прим. перев.) . Если спусковой крючок является регулируемым в нескольких плоскостях, подобный доступ может быть легко настроен. Для получения дополнительной информации обратитесь BFTA Technical Skills Manual.

Итак, с винтовкой на плече рука должна найти пистолетную рукояту и спусковой крючок в плавное движение без препятствий или помех. СК своим пером должен сесть на подушку указательного пальца только после последнего сустава пальца. Если СК не регулируется и «доступ» слишком короток, можно добавить под затыльник специальные проставки или , наоборот, удалить их часть или все. Если их нет то можно применить столярные навыки и удалить часть материала приклада. Как правило, если вы держите рукоятку удобно, затыльник должен достичь локтевой сгиб, не нажимая на него слишком сильно.

С точки зрения выбора пуль / точности, это руководство предполагает, что стрелок уже знает, что является точным в винтовке, так как он / она уже стреляют из винтовки, но без прохождения полной процедуры настройки.

До сих пор вы, возможно, обнаружили тенденцию оставлять свой нецелящийся глаз закрытым при стрельбе . Тем не менее, это очень выгодно- научиться стрелять с обоими открытыми глазами. Измерение дальности, как обсуждается ниже, может стать трудным, если оба глаза не полностью расслаблены. При использовании спиртового уровеня, установленного на оружии или на прицеле, трудно проверить, когда оружие выровнено, если нецелящийся глаз не может свободно контролировать уровень. Кроме того, имея оба глаза открытыми, стрелок лучше контролирует ветровую обстановку. Это техника, которая не приходит сама собой и должна быть изучена, но платит дивиденды, когда освоена.

После того как все вышесказанное была усвоено, время смонтировать (или перемонтировать) прицел.

 

3. Монтаж прицела

3.1. Высота кронштейна и подгонка щеки приклада

Высота кронштейна и подгонка щеки приклада. Достижение правильной высоты кронштейна может оказаться дорогостоящим делом. Достижение этого означает больший комфорт и больше пораженных мишеней. Основным фактором при выборе набора креплений (после правильного диаметра) является зазор между объективом прицела и ствола. Для прицела с регулировками на объективе, монтаж его слишком близко к стволу может привести к соприкосновению, и даже отклонению ствола по окончанию регулировки прицела.

Другим фактором является правильная постановка головы. Если ваш прицел установлен слишком низко вы можете обнаружить, что вы должны "втиснуть" голову в щеку приклада или провернуть голову на крайний угол, для того чтобы увидеть изображение. И наоборот, если ваш прицел установлен слишком высоко, вы можете найти себе "парящим" над щекой, не касаясь головой ложи . В обоих случаях это будет вызывать неустойчивость, так как вы прилагаете усилия, чтобы увидеть картинку.

Ложи с регулируемой щекой устраняют эту проблему, потому что, пока объектив не касается ствола, прицел может быть установлен на любой высоте , которую стрелок выберет *, что обеспечивает оптимальное положение головы для максимального комфорта. Обычно это самое вертикальное положение головы, что лучше, но это зависит от стрелка. Многие стрелки используют наглазники, резиновые манжеты для глаза, который отсекают засветки сзади-сбоку и улучшают просматриваемое изображение. Тем не менее, следует убедиться, что он не используется неправильно. Это устройство только для улучшения изображения и не должно использоваться для размещения положение головы и обозревания картинки. Это функция правильно расположенной щеки приклада.

* о влиянии на траекторию различной высоты прицела, см. главу 6.4.

3.2. Центрировка барабанов поправок

Существует меньшая трубка внутри прицела, которая содержит перекрестия и оборачивающие линзы. При регулировке барабанами, мы фактически перемещаем эту трубку и это изменяет соотношения между прицельной сеткой и изображением цели. Прицел оптически отцентрирован, если эта внутренняя трубка полностью выровнена внутри корпуса прицела. Это означает, что оси механические и оптические совпадают, и это положение дает наименьшее количество оптических ошибок и искажения изображения. Еще одной важной причиной центрирования прицела является тот факт, что если оборачивающая система расположена в крайних положениях в любом направлении, она может касаться основной трубы и мы не можем использовать полный диапазон регулировки или можем даже горизонтально сдвинуть сетку во время настройки вертикали.

Это означает, что мы всегда должны центрировать прицел, затем выровнять его, приблизительно, кронштейном и только тонкая настройка (в пределах нескольких кликов) может быть сделана барабанами.

Центровка прицела, как это обычно делается, серединами диапазона регулировки барабанов используются, но она не точная и может привести к повреждению механизма прицела.

Нахождение оптической оси прицела при помощи зеркала. Еще один метод, это нахождение оси при помощи зеркала, однако я стал-бы его рекомендовать. В идеале, нужно неподвижно закрепить зеркало на объективе прицела, установить параллакс в бесконечность, а кратность на минимум. Тогда можно увидеть "призрачную" сетку прицела, и затем с помощью барабанчиков поправок совместить реальную и "призрачную" сетку. Проблема в этом методе заключается в том, что "призрачную" сетку прицела можно увидеть не на всех моделях прицелов, также если прицел не может быть сфокусирован в бесконечность, призрачная сетка будет сильно двигаться в зависимости от положения глаза относительно прицела.

Нахождение оптической оси при помощи зеркала

Правильным способом центрирования прицела является «вращение», (даже на фабрике Шмит-Бендер используют этот метод для центрирования своих прицелов). Вы фиксируете винтовку и кладете прицел в открытые кольца креплений, прицеливаясь на высоко детализированные мишени (для ориентировки смещения – прим.перев.). Стоит положить полоски бумаги между креплением и прицелом, чтобы не повредить покрытие прицела.

Вращение прицела

Затем вращайте трубу медленно, нажимая на него вниз, в полукольцах, так он не может "подняться" на них, просто вращается вокруг собственной оси:

Оцените, где находится центр полученной дуги (на рисунках – красным – прим. перев.) и установить барабаны так, чтобы перекрестие ходило примерно по этой дуге. Повторите это несколько раз, пока перекрестие не начнет указывать на одно и то же место при вращении прицела. Теперь ваш прицел оптически отцентрирован. Отметьте положение барабанов для последующего использования.

3.3. Установка крепления (колец)

Удалите винты из верхних полуколец и снимите верхнюю часть. Слегка отвинтите боковые винты и надвиньте крепления на ласточкин хвост винтовки (или другую базу). Аккуратно завинтите боковые винты без усилия. Возьмите прицел и положите его в полукольца. Закройте прицел верхними полукольцами и затяните установочные винты пальцами. Прицел должен быть способен двигаться вперед-назад и вращаться, пусть и с некоторым усилием. Затем, выполните следующие действия:

- Предположим, ваше нормальное положение для стрельбы - сидя на ровном месте, с винтовкой вложенной удобно в плечо.
- Позвольте голове встретиться со щекой приклада в удобном естественном движении. Закройте глаза, чтобы предварительное положение прицела не влияло на ваше положение. Обоприте вашу голову на щеку в удобном положении и если вы откроете глаза, вы должны увидеть правильную картину (см. фото ниже) в первый раз. Дело в том, что оптимальная позиция, когда вы кладете голову с наименьшим напряжением мышц и силой, и вы должны выровнять прицел именно для этого положения. Наблюдайте картинку в прицеле. Вы будете первоначально 'охотиться, подлавливать' хорошую картинку, и будет двигать головой вперед и назад, чтобы достичь правильного расстояния от окуляра до глаза.
- Определить, надо ли сдвинуть прицел вперед или назад и сдвиньте прицел вдоль до получения картинки. Изображение должно быть четким вплотную к краю имеют густое черное кольцо вокруг него.
- Установите кольца, так чтобы они находились на максимальном расстоянии друг от друга. Это дает наиболее стабильную базу для прицела. Затем затяните винты хорошо( но не повредите трубку прицела! – прим. перев.).
- Примерно выровняйте вертикальную часть прицельной марки перпендикулярно к ласточкину хвосту, затем затяните верхние винты. Более точно перекрестие будет выровнено позже, но на данный момент этого будет достаточно.

Смотрим в прицел со слишком близкого расстояния (верхний ряд) и слишком издалека (нижний ряд):
перекрестие в плохом фокусе, изображение "узкое", с размытым краем
 

Сфера с правильным удалением до зрачка и четко видной прицельной маркой, края картинки по краям резкие
 

 

3.4. Фокусировка окуляра и прицельной марки

Ваш оптический прицел будет иметь регулируемый окуляр. Это позволяет людям с разным зрением пользоваться прицелом. Если плохо отрегулированное перекрестие появится не в фокусе, глаз будет пытаться скомпенсировать это и будет сильно напрягаться.

Существуют два вида регулировочного механизма. Наиболее распространенным является тот, где вокруг окуляра вращается регулировочное кольцо, контрящееся специальным стопорным кольцом . Другого вида, известного 'быстрый фокус " представляет собой одинарное узкое кольцо в задней части окуляра. Этот тип кольца фокусировки иногда движется случайно, но обладает маркировкой нужной позиции.

Крутите окуляр пока нити не окажутся сфокусированы, а затем затяните стопорное кольцо

Поверните кольцо фокусировки, пока сетка не окажется в фокусе

С винтовкой, вложенной в плечо и с параллаксом, отстроенным на бесконечность (?) посмотрите через прицел на яркое, ясное небо (не на солнце!! вашу мать…). Поверните окуляр или кольцо быстрой фокусировки до тех пор, пока нити не станут такими черными и четко очерченными, как они могли бы быть видны вашим обычным невооруженным взглядом. Если это был не «быстрый фокус» - зафиксируйте стопорным кольцом. Давайте больше поворотов, около 1/3-1/2 оборота за один раз и выдерживайте короткий перерыв между всеми попыток, переведя взгляд на удаленные предметы, чтобы дать расслабиться вашим глазам. Если вы посмотрите одним глазом на прицельную сетку, а другим на горизонт, оба должны одновременно воспринимать изображение резко.

Что делать, если вы носите очки? Теоретически, так как очковые линзы имеет некоторые диоптрии, немного близорукий стрелок может жить без очков, он может использовать наглазники, но он может иметь проблемы с поиском цели, если смотреть на перекрестье, и ему, возможно, придется надеть очки и затем снова снять их перед выстрелом. Все немного проще для дальнозорких стрелков, они могут применять очки для чтения, чтобы увидеть маркировки на прицеле и они могут смотреть в прицел поверх очков при выстреле.

3.5. Установка оптического центра в Оптимальный диапазон

Для филд-таргета, наиболее важным является расстояние 55 ярдов (50.2 метра, кто не в курсе – прим.перев.). Это самое длинное расстояние и, следовательно, там ваш прицел должен работать с максимальной эффективностью. Итак, прицел должен быть в положении "Оптический центр", когда барабан вертикальных поправок установлен в 55 ярдов. Под этим мы подразумеваем, что при установке на 55 ярдов, барабан вертикальных поправок будет в середине своего диапазона регулировки. Это стоит понимать так, что оптический центр установлен на расстоянии 50 ярдов, чтобы область видимости будет очень близка к идеальной в пределах самой трудной дистанции от 45 до 55 ярдов.Но самое главное, что вы понимаете смысл и значение оптического центра, и он смотрит на трудные мишени с поправкой по высоте и строго по центру по горизонтали. При стрельбе выносом он должен устанавливаться на дистанцию пристрелки. Существует еще одна причина, почему это должно быть сделано. Некоторые прицелы не имеют большого диапазона регулировок, и если не использовать такую методику, то будет просто не хватать регулировок для больших расстояний. Мы достигаем желаемого результата посредством 'прокладок' в заднее кольцо, или используя кронштейны с наклоном - см. в главе 3.5.1. Обычно, если ваш прицел имеет меньший диаметр передней линзы и установлен низко прокладок достаточно. Но для более высоких кронштейнов вам понадобится гораздо больший наклон и легче этого достигнуть специальным кронштейном.

Пришло время, чтобы отправиться на стрельбище. Вы должны иметь доступ к 55 ярдовому рубежу. От вашей огневой позиции, надо точно измерить 10 ярдов и поместить цель на 10ярдовой отметке. (Почему 10 ярдов? Именно потому, что траектории для большинства из комбинаций пневматических винтовок / прицелов, имеют СТП для 10 ярдов такую же, как и на 55 ярдов. Но это зависит от высоты прицела).

В качестве мишени достаточно использовать простой крест, но достаточно большой, чтобы увидеть, если ваш попадания окажутся не там. Оставляя за рамками центровку из предыдущего раздела, отрегулируйте «объективное» или боковое колесо отстройки параллакса таким образом, чтобы и мишени и перекрестие находились в фокусе. Выстрелите пулю в центр креста. Скорее всего, пуля ударит значительно ниже и в стороне. Выстрелите еще три пули с теми же настройками, чтобы показать последовательность.

Игнорируйте вертикальные установки прицела на данный момент и исправьте установку «слева-направо». Отвинтите защитный колпачок (если башни не «тактические» – прим. перев.). Поверните барабан на необходимое количество кликов. Вы должны будете сделать это методом проб и ошибок, путем выстрела и настройки, до тех пор, пока не достигните желаемого. (Если вы целились в центральный +, то конечный пункт- попадания должны приходиться на линию, проходящую ниже +). Настройки горизонтальной поправки не критичны на данном этапе, потому что они будет точно выверены после окончания пристрелки. Если вертикальная СТП более чем в два дюйма (50 мм) ниже точки прицеливания, необходимо довести СТП до точки ПРИЦЕЛИВАНИЯ за счет повышения задней части прицела по отношению к передней путем установки внутри заднего кольца кусочка несжимаемого, гибкого материала. Большинство людей используют старый фотопленку, но вы можете использовать тонкую медную пластину, пластик или алюминиевую фольгу или даже полосы вырезанные из банки из-под йогурта.

2-3 кусочка пленки, подложенные под прицел в заднее кольцо

Отрежьте несколько кусочков выбранной вами упаковочного материала (около 15 мм х 20 мм). Отметьте положения кольца ручкой. Ослабьте нижний винты крепления (те, которые держат ластохвост). Сдвиньте прицел с ластохвоста. Ослабьте винты на заднем кольце, пока не будет виден просвет достаточно большой, чтобы вставить два из трех частей прокладки.

После вставки, верните назад прицел, пользуясь отметками оставленными ранее, чтобы найти нужное положение, и позволяя переднему кольцу направлять заднее, повторно затяните все винты. (Примечание:. Не затягивайте верхние винты, так как прицел в настоящее время точно не сидит заподлицо в крепления и , перетяжка с "подкладками ' может привести к деформации прицела. Просто используйте разумное количество сил.).

Вернитесь на стрельбище, еще раз проверьте СТП в десять ярдов. Если СТП приходится в пределах 1 дюйма от точки прицеливания, то пришло время, чтобы проверить его на пятьдесят пять ярдов. Если это не так, то вам нужно продолжить добавление (или удаление) прокладок, пока СТП не отрегулируется на десять ярдов.

Затем установите горизонтальную поправку при помощи колец (все еще не трогая барабанчики). У хай эндовых колец есть возможность регулировки горизонтали. Настраивайте их до тех пор, пока разница не составит меньше половины дюйма. Очень точная настройка горизонтали пока не очень важна, вы сможете этого сделать позже. Если у вас обычные кольца, они тоже могут быть отрегулированы при помощи прокладок. Только прокладки нужно подкладывать не между прицелом и кольцом, а между основанием кольца и базой, на которой установлены кольца. Подкладку нужно устанавливать на неподвижной лапке кольца, под передним или задним кольцом, в зависимости от того, в какую сторону нужно сделать поправку. Используйте подкладку только в один слой, максимальной толщиной в 1мм. Это только дополнительное решение, будет лучше приобрести кольца с возможностью горизонтальной регулировки.

Использование прокладки для внесения горизонтальных поправок

На 55 ярдов, установите большой лист обычной бумаги или картона. На этом листе нарисуйте линию, толстым черным фломастером, слева-направо, ровно посередине. Оставив без изменений настройку вертикальных поправок (10 ярдов) и отстроив параллакс, сделайте три выстрела в черную линию. Не имеет значения, где окажется группа попаданий слева или справа, сосредоточьтесь на «вверх или вниз».

Если группа больше чем 4 дюйма выше или ниже этой нарисованной линии на 55 ярдов, то желательно добавить / удалить часть материала прокладки. Причиной этого является то, что 4-дюймовая разница на 55 ярдов приравнивается к половине оборота башни вертикальной регулировки и выводит ваш прицел за пределы оптимальных значений после центрирования по методике выше.

Если вам удастся получить СТП в пределах 2 дюймов от точки прицеливания на пятьдесят пять ярдов, просто зафиксируйте заднее кольцо и оставьте башню вертикальных поправок «в центре», таким образом прицел будет работать в лучшем режиме для более важных –больших- расстояний и возможности дальномера будут оптимизированы.

3.5.1. Измерение наклонной базы под прицел

Применение прокладок является легким и эффективным способом, но при таком способе объем прицела не вписывается в кольца и его можно легко повредить, если вы сильно затяните винты. Идеальным решением может оказаться купить / сделать базу прицела, которая уже имеет соответствующий наклон или ее когда наклон можно регулировать. Наклон составит около 0,5-0,7% (не градуса! – прим. перев.), но это зависит от высоты установки прицела и типа применяемых пуль, так что вы должны найти точное значение для вашего комплекса. Если у вас есть подобная регулируемая база, установите два «низких» кольца, предпочитая кольца с регулировкой по горизонтали, конечно. Таким образом, вы можете установить свой прицел без прокладок, напряженностей корпуса прицела или искажений.

Если вы собираетесь СДЕЛАТЬ подобную наклонную базу, вы можете измерить необходимый наклон следующим образом: положите прицел на оружие с любыми кольцами или кронштейном (они могут быть любого типа и любой высоты) и выполните шаги, описанные выше до главы 3.4 - так, чтобы ваш прицел находится в оптическом центре, но вместо инструкций в главе 3.5 вы стреляете по большому листу бумаги на 55 ярдов. Наклон можно рассчитать по следующей формуле:
Наклон в% = (СТП + H2 - H1) / L * 109
Где СТП - разница между точкой прицеливания и СТП (средней точкой попадания)в сантиметрах, H1 – расстояние от оптического центра прицела до оси ствола и H2 является требуемой высотой (все в сантиметрах), L является расстояния до цели в ярдах (!) , наклон рассчитывается в% (например, 0,7% означает, 0,7 мм разницы в высоте на 100 мм длины) (множитель 109 используется при применении расстояния до цели в ярдах. Если вы по каким-либо причинам вдруг решите измерить дистанцию в метрах- ну мало ли – тогда множьте на 100 – прим. перев.)

3.5.2 Боковое смещение прицела

Это можно видеть при виде сверху винтовки. Средний стрелок придает гораздо большее значение этой проблеме, чем стоит на самом деле. В общем, я должен сказать, что она не очень значительна на практике и почти не заметна, если прицел правильно обнуляться. Давайте посмотрим, почему:

1. Прицел смещен - это тот случай, когда прицел не находится в плоскости симметрии винтовки и он смещен в любую сторону. Например, это происходит, если призма базы прицела (ластохвост) и кольца не совпадают, но вы все же установили кольцо с прокладкой на ластохвосте. Если у вас есть 10 мм ластохвост и 12 мм кольцо, то смещение (12-10) / 2 = 1 мм. Это смещение может быть получено в двух направлениях (в следующих примерах предполагается, что ось прицела находится 1 мм справа от оси ствола):

  • Сохраняйте параллельность, то есть нулевую горизонтальную поправку таким образом, чтобы перекрестие расположилось в 1 мм правее от СТП на дистанции пристрелки, в той же степени. С помощью этой установки, винтовка будет стрелять 1 мм влево на всех дистанциях. Это не имеет большого значения, считается, что вы должны выносить точку прицеливания даже на несколько диаметров убойной зоны, чтобы компенсировать ветер.
  • Обнулите горизонтальную поправку на 30-35 ярдов (на середине из возможного диапазона). Это означает, что горизонтальная поправка совершенно корректно работает на этом расстоянии, винтовка стреляет вправо на 0,7 мм на 55 ярдов и влево на 0,75 мм на 8 ярдов.
Очевидно, что эти погрешности не должны быть приняты во внимание.

2. Прицел не параллелен - причина может быть в том, что профиль ластохвоста выфрезерован с углом или в деформации крепления, прицела или винтовки. Важно отметить, что траектория пули определяется взаимным расположением ствола и прицела, так что даже безупречно установленный прицел может быть расположен под углом (относительно ствола), если ствол изгибается. Но этот угол может быть исправлен посредством башни горизонтальных поправок прицела и не распространяется на всю дистанцию. Таким образом, если ластохвост имеет поворот в 1 мм на 12 см, то это не значит, что мы будем стрелять на 42 см в сторону на 55 метров. Это будет только 1-2 мм (определяется смещением передней линзы, связанной с осью канала ствола) и это не приведет к слишком большим проблемам, см. предыдущий абзац выше.

Мы можем заключить, что боковые перекосы прицела (который видно из вида сверху) на самом деле не угрожают точности. Реальная проблема возникает только тогда, когда прицел вращается вокруг своей продольной оси, т.е. перекрестие не выравнивается. Хоть это кажется и не сложно, но это реальная опасность, так как в этом случае вертикальные поправки влияют на горизонтальные, а также у нас есть гораздо больше шансов завалить винтовку - и это немало миллиметров на коротких и несколько сантиметров на больших расстояниях.

3.6. Нивелирование сетки

Цель нивелирования - убедиться, что вертикальная линия сетки абсолютно выровнена по вертикали с верхней точкой траектории и стволом винтовки. Как следует из названия, это предполагает использование «отвеса», подвешенной свисающей веревки или нитки, обеспечивающей истинную вертикальную опорную линию.

Эта процедура может быть выполнена только со смонтированным спиртовым уровнем, а именно: небольшие стеклянные трубки с общим уровнем жидкости. Один из этих «пузырей» следует временно прикрепить к плоскости ласточкина хвоста таким образом, чтобы вы могли увидеть его нецелящимся глазом в то время, как целящийся глаз смотрит на отвесную линию. Осторожно, некоторые дешевые пузырьковые уровни на самом деле не выровнены, проверьте их перед использованием.

Веревка должна быть весьма заметна, например, оранжевый нейлон от падающей мишени и его нужно устанавливать на достаточном расстоянии от прицела чтобы выявлять любые ошибки. 10-15 метров достаточно, в зависимости от ближайшего расстояния , которое позволит отстройка от параллакса прицела.

1. Сфокусируйте отстройку параллакса на отвес,
2. Настройте винтовку, удерживая ее, пока пузырьковый уровень не выровнится,
3. Не меняя удержания, наблюдайте отвес,
4. Выставьте в вертикаль нить прицельной сетки по отвесу и наблюдайте степень наклона, который получается в пузырьковом уровне.

Прицел на картинке необходимо повернуть против часовой стрелки, в кольцах до тех пор, пока вертикальная нить не будет расположена параллельно отвесу когда смонтированный на ластохвосте уровень будет в среднем положении

Если степень наклона значительна, то вам нужно повернуть прицел в креплениях. Ослабить верхние винты крепления достаточно для того, чтобы повернуть корпус прицела. Повторите шаги 2-3 и если больше наклон не наблюдается в пузырьковом уровне, то перекрестие оказывается совмещенным с траекторией пули. Перед повторной затяжкой крепления убедитесь, что положение окуляра не изменилось. После проверки положения зрачка затяните крепления. Всегда затягивайте винты попеременно, половина оборота за один раз, иначе верхние полукольца могут провернуть прицел. Это стоит использовать для выравнивания упора, если у вас есть один.

3.7. Окончательная настройка горизонтальных поправок

Прежде чем перейти к стадии настройки траектории, необходимо повторно точно настроить горизонтальные регулировки прицела по отношению к стволу.

Существуют различные «школы» относительно дистанции настройки горизонтальных поправок в ноль. Они подразумевают, что не может быть никаких сомнений, что лучше всего сделать это на 55 метров, в помещении, с мягкого упора. Однако, большинство людей не имеют доступа к крытому 50-метровому рубежу.

В качестве альтернативы, можно сократить дистанцию до такой степени, что пуля совершенно не зависит от любого ветра. Этот диапазон составляет около 15 метров. Обнуление горизонта с такого близкого расстояния позволяет стрелять гораздо устойчивее, чем на больших расстояниях, и является достаточным для расстояний в филд-таргете.

В 15 метрах разместите мишень, которая состоит из белой бумаги / картона с вертикальной черной линией. Цельтесь в данную вертикальную линию и выстрелите пулю в нее. Теперь, стреляйте в пробоину. Затем стреляйте в новую пробоину. Вы должны увидеть линию (тенденцию) с одинаковым расстоянием между пробоинами. Сделайте поправку по горизонту и начните все заново по вертикальной линии.

Когда вы достаточно уверены, что пробоины не отклоняются в обе стороны, то стреляйте в различные места на вертикальной черной линии. Если горизонтальная поправка правильная, то вы сможете «нарисовать» линию пробоин вдоль черной линии. Если нет, то начинайте все заново.

Прохождение этапов горизонтальной пристрелки

 

4. Формирование траектории

4.1. Выбор дистанции пристрелки

"Ноль", в филд-таргете, это немного неправильный термин. В отличие от охотников, которые используют фиксированный нуль и пользуются стрельбой «с выносом» для того, чтобы сэкономить время, большинство стрелков в филд-таргете будут подстраивать вертикальные поправки для каждого выстрела. «Вывынчивающиеся» «целевые» башни, что применяются на FT-прицелах обладают также функцией обнуления лимбов, и, обычно, размечаются в 1 угловую минуту (MOA) большими отметками и меньшими отметками для меньших углов.

Такие лимбы поправок начинаются с нуля. Нуль, в FT, на самом деле, сводится к тому, что есть дистанция и положение башни вертикальных поправок на которые все остальные настройки будут ссылаться. Это так просто. Выбор зависит от личных предпочтений, хотя здравый смысл подсказывает, что обнулять лучше в верхней точке траектории, так как все поправки по высоте вверх от нуля делают процесс проще. Или вы можете использовать такую дистанцию пристрелки, где вы все еще в состоянии настрелять одну группу пробоин легко и непринужденно, так что если вы просто хотите быстро проверить настройки, попробуйте свою винтовку на этой дистанции. Но в этом случае, клики будут по обе стороны от нулевой отметки и это может быть раздражающим фактором.

Конечно, это больше не используют, так как вы обматываете кусок ленты вокруг башни и отмечаете расстояние в ярдах непосредственно на башне, без ссылки на MOA или количества кликов. В этом случае можно сказать, что ваш прицел обнуляется для каждой дистанции. Именно по этой самой причине, говорить про "ноль" в FT немного неправильно.

4.2. Системы маркировки блока отстройки параллакса и вертикальных поправок

Перед тем, как приступить к установке всех настроек, важно решить, на котором способе маркировки бокового колеса (объектива) и барабана вертикальных поправок вы собираетесь остановиться. Есть, в основном, 3 способа сделать это. С их бесконечными вариациями.

I) Отметить параллакс и барабан вертикальных поправок в дистанциях (в ярдах/метрах)

Просто считайте расстояние с колеса параллакса, а затем крутите вертикальную башню. Тем не менее, башня может оказаться загромождена отметками, так как минусовые отметки пересекаются и борются за место с основными отметками. При использовании этого метода нет "ноля" как такового. Когда цифры слишком близко друг к другу, вы можете использовать башню большего диаметра или отмечать только каждые 2 или 5 метров/ярдов.

Просто прочитайте расстояние на колесе параллакса и наберите вертикальную поправку для этой дистанции

II) Маркировать параллакс расстоянием, но использовать заводскую градуировку башни и Справочную таблицу

Как сказано выше, блок отстройки параллакса отмечается в ярдах (метрах), но, используя в качестве базовой дистанцию пристрелки, каждая вертикальная поправка учитывается как определенное количество MOA ( количества кликов) от «нуля». Если у вас очень хорошая память, использование зависимости расстояние/клики имеет важное значение. Этот метод не так удобен, но вы можете использовать различные типы пуль, составив для каждого типа пуль свою таблицу поправок.

Читаем дистанцию на колесе параллакса, сверяемся с таблицей поправок, затем вносим поправки

III) Маркировка колеса параллакса в MOA

Эта система представляет собой комбинацию двух указанных выше методов. Она позволяет покончить с таблицами поправок, хотя ссылка на нее должна быть где-то сохранена. Определите дистанцию, затем прочтите значение MOA чтение на колесе параллакса. Эта система удаляет элемент психологии из стрельбы на большие расстояния и имеет дополнительное преимущество, мешая соперникам "списывать" показания вашего дальномера.

Сразу вносим поправки в правильном количестве MOA, как написано на колесе параллакса

Маркировка параллакса и башни вертикальных поправок имеет почти бесконечное число вариаций. Можно использовать буквы вместо цифр, или использовать цвета для «отбивки» 5-ярдовых отметок, или без надписей вообще. Вы даже можете использовать другие измерительные системы, кроме ярдов. Метрическая система измерений становится все более популярной, и это не является чем-то неслыханным- использовать «кастомную» систему измерения, например, ваши собственные шаги. Необычно, но это работает для некоторых.

4.3. Верхняя точка траектории и использование основания башни

Первым шагом в определении траектории пули для комплекса винтовка/прицел является определение верхней точки траектории полета пули. Для винтовок с дульной энергией 11-12 ftlbs (16 Дж – прим.перев.), с креплением прицела стандартной высоты, она, обычно, находится между 20 и 30 ярдами.

Чтобы определить верхнюю точку, разместите цели на интервале 2 метра друг от друга между 18 и 28 метрами. Как и ранее, мишени должны быть чистыми листами бумаги с начерченными черными горизонтальными линиями. Стреляйте по мишени, которая находится на 24х метрах, регулируя вертикальную поправку до тех пор, пока все выстрелы будут попадать в черную линию. Далее, без изменения поправки с 24х метров, стреляйте по черной линии на мишенях расположенных на остальных дистанциях. Та дальность, на которой будет наименее высоко расположенная группа попаданий относительно черной линии, и будет являться зенитом траектории. Если вы планируете установить удлинненный барабан – сейчас для этого самое время.

Что такое удлинненный барабан? Это специально сделанный большой барабан, который своим основанием не дает провернуть барабан поправок ниже, чем он установлен, когда установлен для наивысшей точки траектории. Это служит двум целям.

Во первых, поскольку он больше, чем штатный, на нем легко разместить большее количество маркировки, и расстояние между отметками будет больше.

Во вторых, некоторые прицелы имеют неизвестное количество 1/8 МОА, вместо 1/4 МОА. В некоторых случаях это означает, что весь диапазон поправок между 7 и 50ю метрами больше, чем один оборот барабана. В прицеле, который имеет 6 оборотов барабана важно находиться в «правильном обороте». Промах по причине проворота барабана – наиболее неприятная вещь, которая может произойти в Филд Таргете.

Существующий барабан предусматривает, что стрелок знает правильный оборот барабана

Удлинненный барабан предотвращает это тем фактом, что он упирается в прицел в том положении, когда поправка выставлена в наивысшую точку траектории, и он не провернется дальше по часовой стрелке, чем эта точка. Также, штатный барабан может быть просто превращен в удлинненный, если под него надеть резиновое, пластиковое или металлическое кольцо подходящей толщины. В любой момент стрелок, который думает, что возможно провернул барабан на оборот просто закручивает его до тех пор, пока он не упрется – это и будет правильный оборот барабана.

Этот удлинненный барабан упирается, когда отрегулирован на наивысшую точку траектории

 

4.4. Оставшаяся часть траектории

Во-первых, убедитесь, что ваша винтовка содержит достаточное количество воздуха. Это особенно важно для нередукторных винтовок, потому что, если винтовка не в плато - настройки будет некорректными. Это будет проявляться как «странствующий нуль». Редукторные винтовки также могут получить проблему, так как винтовка переходит на прямоток и может выдать скачки скорости. Убедитесь с хронографом, что оружие выдает правильную НСП.

Дальнейший порядок действий полностью зависит от вашего выбора "ноля". Если вы хотите сбросить калибровку башни вертикальных поправок, к примеру, на 35 метрах, то это первое расстояние, на которое вы должны выстрелить в установить барабан. Очевидно, что при использовании дна башни вам придется установить дистанцию, на котором траектория имеет верхнюю точку таким образом, чтобы башня могла быть заблокирована. К этому моменту вы должны решить, на котором методе маркировки остановитесь.

Вы должны иметь доступ к 55-ярдовому (50 метровому) рубежу. Используя из 50-метровую рулетку или ранее измеренные отрезки чего-либо, поместите мишени с 5-ярдовыми интервалами на дистанции от 20 ярдов до 55 ярдов. Игнорируйте все дистанции, что ближе 20 в настоящий момент, потому что они имеют относительно небольшое значение и могут быть отработаны в отдельном подходе с помощью мишеней, что вы подготовили сейчас.

Как упоминалось ранее, используйте обычную бумагу или картон, с горизонтальными линиями, проведенными посередине. Линии лучше всего делать шириной в диаметр пули, маркером. Вам не нужно рисовать вертикальные линии, потому что лучше сосредоточиться только на горизонтальном перекрестии и одной из горизонтальных линий.

умажная/картонная мишень с горизонтальными линиями для обнуления по высоте

Начиная с выбранной вами дистанции пристрелки, стреляйте в горизонтальную линию, пробоина к пробоине, регулируя башней вертикальную поправку, пока последовательность пробоин на разместится на выделенной линии. В равной степени вы можете обозначать расстояние в ярдах на башне или обнулить барабан. Для этого, ослабьте установочные винты (как правило, 1,2 или 3 шестигранными болтами) и вращайте башню так, чтобы до нуль на циферблате расположился напротив метки. Его можно сделать из треугольного куска белой ленты на корпусе прицела, указывающего на основание барабана.

Вновь затяните установочные винты. Теперь, когда "ноль" становлен, перенесите мишень на 5 метров дальше. Как и прежде, стреляйте в горизонтальную линию и отрегулируйте вертикальную поправку, пока винтовка не начнет стреляет по линии для этого расстояния. Отметьте это расстояние на башне или подсчитанное количество кликов / MOA, от нуля. Продолжайте таким образом до 55 ярдов, отмечая башню в ярдах или кликах / MOA.

Каждый раз, когда вы устанавливаете различные настройки расстояния, убедитесь, что вы установили отстройку параллакса таким образом, что пока и перекрестие и цель не появятся резко, в фокусе, это необходимо для устранения ошибки параллакса. Это возможно, на самом деле, посредством обычной практики - откалибровать параллакс как дальномер и в то же самое время, что и башню вертикальных поправок, но для простоты это будет рассмотрено отдельно.

После основных дистанций (20-55 ярдов, вы можете приступить к дистанциям от 20 метров до 8. Цели можете располагать реже, это зависит от того, насколько тщательно вы хотите откалибровать прицел. Например, 1-ярдовый шаг от 8 до 15 метров, и на 17,5 ярдов достаточно. В зависимости от высоты прицела над стволом, 8-ярдовая настройка может составить полный оборот башни до положения «верх траектории». Может показаться странным на первый взгляд, что ближние дистанции это единственное, что требуется проградуировать. Это будет объяснено в главе 6.

После того, как ближние дистанции размечены, дважды проверьте все разметки, что вы уже сделали , потому что различия в удержании оружия могут повлиять на течение процесса, особенно в неопытных руках. Также проверьте оружие хронографом до, во время и после теста. Дважды проверьте вертикальные настройки, и еще чтобы башня возвращалась обратно к нулю, так как некоторые прицелы обладают башенками, которые «залипают» на месте.

Эту методику стоит использовать для обнуления упоров. Даже если Вы стреляете из нормального положения, вы можете все легко проверить после несколькими выстрелами- сколько подстроить по высоте, а не каждый раз методом проб и ошибок. Вы можете попробовать различные баллистические калькуляторы, например, Chairgun. Достаточно будет привести к нулю вашу винтовку на 10, 35 и 55 ярдов , а использовать другие расстояния из программы. Вы можете узнать много вещей о баллистике помощью этого программного обеспечения, но может быть, это безопаснее для новичка - установить все фактическим отстрелом.

После того как вы испытали счастье, что Вы установили полную траекторию, от 8 до 55 ярдов, наступает время, чтобы «настроить параллакс».

4.5. Смещение СТП

Средняя Точка Попадания может двигаться с изменением температуры. Основной причиной этого является не только различное тепловое расширение некоторых частей винтовки/прицела, но и изменения давления в резервуаре . Траектория пули изменяется с условиями окружающей среды тоже (выстрелы пойдут выше в теплом и влажном воздухе), но это не имеет значения. Большинство винтовок изменяют свою начальную скорость с температурой, вы должны проверить и сбросить ее время от времени - или вы должны знать, сколько это «стоит» и бороться с этим во время стрельбы.

В основном, мы имеем два решения чтобы бороться со смещением СТП. Мы можем (попытаться) устранить их, или изучить их, и делать поправки. Основной метод устраниния этих проблем, это сделать ствол вывешенным, с посадкой на 5-10 сантиметров, и правильными кольцами, закрепленными на этой-же детали. Это дает уверенность, что ствол и прицел если и будут двигаться, то вместе, см. иллюстрации ниже. К сожалению, смещения могут быть внутри прицела, что мы исправить не можем.

Устранение гуляния СТП свободно вывешенным стволом (Feinwerkbau P70 FT и AirArms S400 MPR-FT). Одинаковые цвета указывают на части, которые перемещаются вместе, незакрашенные части не влияют на СТП

Без механических модификаций есть только один способ - обнуление винтовки при различных температурах (по крайней мере за полчаса до стрельбы) и на основе этого опыта, вы будете знать, если на 10 градусов теплее или холоднее, сколько поправок вам нужно сделать во время прицеливания. Стоит изучить поведение вашей винтовки при различных температурах, потому что если у вас есть достаточный реальный опыт вы не будете учитывать обусловлен ли сдвиг СТП скоростью пули, деформацией винтовки или прицела- просто вы будете знать, что ожидать в различных условиях.

 

5. Измерение дистанции коррекцией параллакса

5.1. Что такое параллакс?

Параллакс это видимое движения цели относительно сетки при движении головой вверх и вниз, когда вы глядите в окуляр прицела. Это происходит, когда цель не попадает на той же плоскости, что и сетка. Для устранения параллакса, некоторые прицелы имеют регулируемый объектив или колесо сбоку. Стрелок регулирует передний или боковой механизм, смотря одновременно и на сетку и на цель. Когда и сетка и мишень в резком фокусе, в прицеле, на его максимальном увеличении, прицел, как говорят, свободен от параллакса. Это есть определение параллакса с огнестрельной точки зрения, где большинство выстрелов ведется на дистанциях более 100 метров и ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) велик.

Стрельба из пневматического оружия- другое дело. При использовании прицела существенного увеличения при относительно близком расстоянии (до 75 метров) изображение будет не в фокусе (размыто) в любом диапазоне, кроме того, на который он в настоящее время установлен. Это означает, что, чтобы иметь приемлемую картинку, «объективный» или боковой фокус должен быть отрегулирован для каждого из расстояний, на которое вы хотите стрелять.

Несколько лет назад было обнаружено, что побочный эффект коррекции параллакса/ фокусировки был таков, что если прицел имеет достаточное (более 24x) увеличение, то это можно было использовать для типичных дистанций пневматического оружия, при малой глубине резкости это сделало возможным точную оценку расстояния. Маркируя колесо отстройки параллакса в расстояниях, на которых изображение оказывалось в фокусе, что теперь стало простой «коррекцией/отстройкой параллакса», в филд-таргете получили элементарный, но очень точный дальномер.

5.2. Типы регулировки параллакса

Есть 3 типа: передний (объектив), сбоку и сзади. Задний - фокус регулируется с помощью кольца близким по размеру и местоположению к кольцу увеличения (трансфокатора – прим.перев.). Прицелы с задней фокусировкой являются редкими и на сегодняшний день ни один не нашел свое применение в филд-таргете, поэтому они не будут рассматриваться в дальнейшем. Остается передний фокус и боковой фокус.

I) Регулируемый объектив (передний фокус)

Это относительно простой механически и, как правило, менее дорогой чем боковой, механизм фокусировки. Есть дорогие исключения, такие как Leupold, Burris, Bausch&Lomb, и эти модели пользуются популярностью в филд-таргете из-за их исключительных оптических качеств. Однако, существует эргономический недостаток использования параллакса на объективе и это происходит из-за того, что нужно дотянуться к передней части прицела, чтобы настроить его, в то время как необходимо производить прицеливание. Это является особой проблемой в стойке и стрельбе с колена. Некоторые модели, такие как Burris Signature, имеют «сбрасываемое кольцо калибровки». Линейка прицелов Leupold включает прицелы, где объектив не вращается; линза перемещается только тогда, когда вы используете рифленое кольцо. В большинстве прицелов с передней фокусировкой весь корпус передней линзы вращается. Это может быть очень трудно - вращать плавно и может является следствием того, что измерение дистанции станет вторично, так как прицел не был разработан с учетом такой функции. Следовательно, это более простые прицелы, которые не содержит слишком много оптических элементов, поэтому вероятность возможных ошибок и неисправности является очень низкой. Существуют различные приемы, чтобы сделать чтение дистанций легче, такие как некие хомуты вокруг объектива или призмы, чтобы смотреть шкалу из стрелковой позиции. Стрелок-левша может найти этот тип прицелов более удобными, чем прицелы с боковым колесом.

Регулируемый объектив (передний параллакс) на прицеле

II) Сайд-фокус

Прицелы с боковыми колесами в филд-таргете в настоящее время, стали скорее нормой, чем исключением. Хотя, обычно дорогие, и ограниченные в модельном ряде, они предлагают одно большое преимущество над моделями с передним «параллаксом»: легкость доступа к боковому колесу вместо передней части прицела. Отметки дистанции на колесе могут быть прочитаны без акробатических упражнений, то есть нарушения изготовки. Боковые колеса, как правило, легче поворачивать, чем объектив, следовательно, возможна более точная регулировка. Однако, этот механизм гораздо более уязвим. Если колесо имеет люфт, вы всегда должны измерять дистанцию в одном и том же направлении для компенсации этого люфта.

Прицелы с боковыми колесами, как правило, поставляется только с ручкой, которая слишком мала для организации 1-ярдового и 5-ярдового шага шкалы, необходимого для филд-таргета. Это маленькое колесо работает по прямому назначению - в качестве устройства коррекции параллакса, а не как дальномер. Вместо устанавливается большое колесо поверх существующего. Большие колеса, как правило, сделаны из алюминия, и крепятся на место резьбовыми штифтами или винтами. Оригинальные ручки, как правило, 20-30 мм в диаметре. «Кастомные» колеса, как правило варьируются в размерах от 3 до 6 дюймов в диаметре.

Также может оказаться, что необходимо изготовить указатель на колесе, чтобы заменить стоковый. Тонкого куска пластика или металла, зажатого между верхним и нижним полукольцами и располагающегося по краю колеса, должно быть достаточно.

Несколько вариантов кастомных увеличенных колес

Вы можете увидеть некоторые действительно огромные колеса по всему миру, но их не стоит ставить больше , чем 6-7 дюйма, т.к это более уязвимо и разрешение не улучшится. Вы будете иметь большой шаг шкалы, но и ошибки будут больше тоже. Желательно монтировать метку на самом прицеле (например, с помощью третьего кольца крепления, или с помощью уже имеющегося указателя на прицеле), а не монтажа чего-либо между двумя кольцами кронштейна оптического прицела. Таким образом, вы не должны калибровать параллакса снова, если у вас есть причина, чтобы снять прицел.

5.3. Калибровка «отстройки параллакса» в качестве дальномера

Это самая сложная часть всей процедуры работы с прицелом. В процессе вас может постигнуть разочарование и навалиться усталость, а длительное зрительное напряжение может стать причиной потерянного времени и усилий. Во время соревнований, все, что вы делаете в процессе выстрела будет впустую, если вы не разметите правильную дистанцию, так что тщательность действий по разметке параллакса обязательно принесет дивиденды.

Вы должны иметь доступ к 50-метровому рубежу, рулетке и мишеням. Особенно важно то, что вы используете правильный тип мишени, чтобы настроить маркировку дистанций. Стандартные падающие ФТ-мишени являются лучшими, потому что они будут вашим единственным источником информации для оценки расстояний во время соревнований. Возьмите две таких мишени и покрасьте из баллончика одну из них черным цветом и белым - убойную зону. Покрасьте вторую белым цветом и черным - убойную зону. Разместите мишени на безопасном расстоянии и выстрелите примерно десять раз в каждую. Это обеспечит контраст между краской на мишени и серым металлом самой мишени. Взяв нейлоновый шнур, свяжите несколько крупных узлов через металлическое кольцо на лицевой панели. Отдельные петли и намотки на шнуре могут оказать неоценимую помощь в решении проблемы точной фокусировки.

Может оказаться необходимым обернуть кусок ленты вокруг колеса отстройки параллакса, чтобы обеспечить поверхность, на которой можно записать числа. Остроконечные перманентные маркеры – лучший вариант для записи на ленту. Кроме того, можно использовать номера-наклейки для нанесения разметки непосредственно на полированный алюминий. Сейчас настало время, чтобы решить, какой метод маркировки вы будете использовать (см. главу 4.2).

Это печальный факт, что чем больше расстояние, тем шаг между отметками уменьшается, сливаясь в одну после 75 ярдов. В среднем расстояние между 20 и 25 ярдов на 5-дюймовом боковом колесе составляет около 25 мм. Между 50 и 55 ярдами это уменьшается до, примерно, 5 мм. Следовательно, большие дальности являются наиболее трудноопределяемыми и повторяемыми. Отметка в 20 ярдов является хорошим местом для начала. Это выше нижнего предела фокуса прицела, но не настолько далеко, чтобы оказаться сложным.

Поместите обе цели ровно на 20 ярдов от передней линзы прицела. Важно, что именно передняя линза используется в качестве опорной точки для всех ваших измерений в противном случае это может привести к неточным показаниям дистанций. Выполните следующие действия:

1. Сосредоточьте свой глаз в первую очередь на сетке прицела. Поверните колесо до тех пор, пока цель не окажется приблизительно в фокусе.
2. Повторите, но попытайтесь уменьшить амплитуду работы колесом, пока изображение цели не окажется четким и резким.
3. Используя канцелярские принадлежности, сделайте крошечную (!) отметку на колесе рядом с «указателем».
4. Повторяя шаги 2 и 3, Вы ищете метки, которые будут в том же месте каждый раз после замера. Если это так, вы можете отмаркировать ее цифрой и сделать вашим постоянным значением для этой дистанции. Если оказывается невозможным и вы все-таки получите несколько меток, вы можете просто пойти на компромисс между крайними отметками или принять за рабочую точку то место, где они самые плотные и надписать значение.
5. Повторите шаги 1-4 с белой мишенью. Отметки могут оказаться в том же месте, но не могут и не оказаться. Запишите разницу при переходе от черной к белой цели. Это важно- практиковать дальномер в различных условиях освещения. Это важно, потому что человеческий глаз аккомодируется гораздо быстрее, если изображение отличается высокой детализацией и достаточно простое. При вращении колеса, ваш мозг пытается немного исправить изображение из нерезкого до резкого, прежде чем это станет ДЕЙСТВИТЕЛЬНО резким. Эта разница зависит от условий освещения, вашего возраста, физической формы в данный момент и т.д. Вы можете уменьшить этот эффект, если вращать колесо всегда с одной и той же скоростью, не слишком быстро, но не «миллиметр за миллиметром». Изображение фокусироваться более определенно, если вы делаете бОльшие движения, например, по 5-10 ярдов и не только по 1-2 ярдов.

Как отмечалось ранее, важно не слишком старается. Как только вы концентрируетесь на цели, ваши собственные глаза будут пытаться компенсировать ошибки параллакса и сфокусируют цель, в то время как перекрестье будет не в фокусе (рис.1). Вы не заметите этого, пока не перестанете смотреть на цель, в какой момент вы заметите, что перекрестие резкое и цель вдруг размыты и не в фокусе (рис.2). Вот почему вы должны сосредоточить свои глаза в первую очередь на перекрестье сетки и просто взять небольшой взгляд на цель или просто используйте ваше периферийное зрение (речь про то, что надо бы держать второй глаз открытым – прим.перев.)для наблюдения за целью, сохраняя при этом основное внимание на перекрестье. Таким образом, цель будет видна резко в то время как сетка тоже остается резкой (рис.3).

Рис.1

Рис.2

Рис.3

С завершением настройки параллакса на 20-ярдов, переместитесь на 5 ярдов дальше. Повторите эту процедуру для каждых 5 ярд от 20 до 55 ярдов, постоянно сверяясь с другими дистанциями, чтобы убедиться, что ничего не изменилось. Если все начинает меняться, сделайте перерыв и попробуйте еще раз.

После того как 20-50 ярдов были завершены, устанавливают короткие расстояния с точностью на ваш выбор. Как отмечалось ранее, установка 17,5 ярдов для диапазона от 15 до 20, а затем 1-ярдового шага вниз от 15 ярдов должно оказаться более чем достаточно. Когда вы достигнете дистанций ближнего предела измерений вашего прицела, сверяйтесь с рулеткой. Возможно, вам придется двигать мишень лишь на шесть дюймов, чтобы определить это расстояние. Это может оказаться 8.5 ярдов или что-то подобное. Большинство прицелов, что используются в FT, не могут измерять дистанции от 8 ярдов, лишь с 10 или 15 ярдов. Если вы выкрутите трансфокатор в меньшую сторону, вы увидите эти близкие мишени более резко, но никогда по-настоящему четко. «Фокус-адаптер» может помочь этой проблеме, но многие стрелки могут жить с ней в любом случае. Независимо от расстояния, установите вертикальную поправку для этой дистанции, стреляя в одну из картонных мишеней по методике, описанной ранее. Теперь у вас есть прицел, которая будет работать как дальномер для всех расстояний отмеченной траектории.

 

Теперь для теста. Понадобится друг или же коллега. Попросите, чтобы они поставили несколько мишеней на различных дистанциях, каждая из которых была измерен с рулеткой. Они должны будут записать эти дистанции. Затем измерьте дистанцию до каждой из целей, в свою очередь, называя значение каждой Вашему другу. Он будет писать названные величины рядом с измеренными дистанциями. Это интересное упражнение, потому что оно проверяет ваши данные в реальной жизни. На измеренной заранее дистанции ваш мозг может обмануть вас, потому что вы знаете, как далеко находится цель. Тест имитирует условия соревнований, потому что у вас нет абсолютно никакого способа узнать наверняка расстояние до цели, кроме вашего прицела. Существует поговорка в филд-таргете и это очень верно: Trust Your Scope - Доверяй Своему Прицелу.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Если вы следовали данному руководству до этого места, вы настроили вашу винтовку и прицел и способны выиграть любое соревнование. Остальное, как говорится, зависит от вас. Добро пожаловать в Филд Таргет. Наслаждайтесь!

5.4. Сдвиг параллакса

Сдвиг параллакса - хорошо известное явление, более или менее каждый прицел страдает от него. Основной причиной этого является изменение температуры, но и от высоты над уровнем моря. Или некоторые светофильтры могут повлиять на него. Если мы хотим сравнить поведение разных прицелов, связанное с ошибками дальномера, то всегда рекомендуется рассматривать дальномерную ошибку на 55 ярдов при 10 градусах разницы температур. Эта величина была 0,5-4 ярда у прицелов, что я испытал.

Есть несколько различных способов борьбы со сдвигом параллакса, от соответствующего смещения масштаба и наклонных меток расстояния до нескольких (или регулируемых) указателей. Но дело в том, что вы должны узнать ваш прицел и его дальномер при различных температурах.

Несколько примеров коррекции сдвига параллакса

К сожалению, есть только один способ узнать про необходимые исправления: вы должны тестировать прицел в разные времена года и время дня, расставив мишени, через каждые 5 ярдов и промерять их много раз, очень точно. Важно, чтобы прицел оставался в тени и находился, по крайней мере полчаса, на открытом воздухе перед началом замеров.

Калибровка шкалы дальномера для различных температур

После дюжины экспериментов вы увидите, как ваш прицел реагирует на температуру. Сдвиг параллакса может быть непрерывным при изменении температуры, но не может быть «почти ничего , а потом вдруг "прыжок"». Если вы уже знаете, как ваш прицел работает, вы будете также знать, сколько и как компенсировать, чтобы получить правильные результаты измерения дальности.

Изолировать прицел совершенно бесполезно, потому что это может защитить только от прямых солнечных лучей, но он по-прежнему подвергается нагреву от окружающей среды и произойдет сдвиг параллакса. Кроме того, водяное охлаждение не является хорошей идеей :-) Мы можем сделать две вещи, которые действительно полезны: мониторинг температуры окружающей среды или еще лучше если самого прицела (см. рисунок ниже). И, конечно, держать прицел в тени все время. Выстрел занимает только 2-3 минуты, так что прицел не может получить слишком много тепла и у него есть 10-15 минут, чтобы вернуться к температуре воздуха.

Что делать со смещением параллакса?

 

6. Разъяснения про баллистику

6.1. Почему 4.5 mm?

Как только пневматического пуля выходит из дульного среза, пуля начинает подчиняться законам гравитации и начинает свое падение к Земле. Это фундаментальная физика. Многие считают, что 0,177 винтовка имеет менее криволинейную траекторию, чем 0,22. Это вводит в заблуждение упрощением. При дульной энергии 12ftlb, средняя 0,22 пуля будет иметь скорость у дульного среза (MV) около 600 футов в секунду (FPS). Потому что дульная энергия связана с весом и 0,177 пуля легче, чем 0,22. Установленный законом предел в 12ftlb позволяет 0,177 винтовке работать, приблизительно, на скоростях 800 футов в секунду. Другими словами, при работе на предельно допустимом уровне, 0.177 винтовка / пуля имеет на треть больше скорости, чем 0,22. Это все сводится к тому, что закон позволяет. Если предел был по СКОРОСТИ, то две траектории будут относительно похожи друг на друга. Но, при равной дульной ЭНЕРГИИ, траектория несколько меньше, положе в 0,177 калибре:

Рис.1: Менее выраженная траектория в 0,177 калибре при равной дульной энергии

На графике видно, что происходит, когда оба калибра стреляют со стволом параллельно земле. 0,177 пуля приходит на девять дюймов выше, чем 0,22 на 55 ярдов. Это означает, что стрелку не придется часто корректировать прицел. Результатом этого является то, что 0,177 более терпим к ошибкам в рабочем диапазоне дистанций.

6.2. Подгонка прицела к наблюдаемой траектории

В предыдущем примере, не было никакого прицельного комплекса. Измеренные точки попадания были указаны от осевой линии канала ствола винтовки. При установке оптического прицела, ваш взгляд («линия прицеливания») располагается на некотором расстоянии над стволом винтовки. Это линия прямой видимости (LOS). Как упоминалось ранее, когда винтовка выстрелила, пуля немедленно начинает терять скорость и сила тяжести тянет он постепенно к земле. Если мы хотим точно стрелять в цель мы должны поднять дульный срез, чтобы поднять СТП (POI). Вот что происходит, когда мы монтируем прицел. Вы, глядите прямо в цель, но прицел устанавливается таким образом, что на самом деле винтовка глядит вверх.

Давайте посмотрим, что происходит, если закрепим прицел на 0,177 винтовку в низком креплении (оптический центр прицела 1.5 дюйма выше оси ствола, и нулевая дистанция - в зените траектории (22 ярдов в данном случае):

Рис.2: Линия прицеливания приближается к траектории

Пуля выходит из ствола 1,5 дюйма ниже, чем линия прицеливания (LOS). Пуля первоначально не поднимается, как часто считают. Вместо этого, LOS указывает вниз по отношению к траектории полета пули и встречается с траекторией в выбранной нулем (в этом случае - 22 ярда) дистанции, после чего пуля начнет падать от LOS. Также можно сказать, что ствол направлен вверх по отношению к LOS. Если вы обнуляете винтовку как в приведенном выше примере на 22 ярдов и выстрелили по мишеням на дистанции от 5 ярдов до 55 ярдов, то измерения фактического расстояния между точкой прицеливания и точкой попадания для каждой дистанции, будут соответствовать следующей схеме:

Рис.3: Падение от дистанции пристрелки

В филд таргете, стрельба выносом (прицеливание под или над мишенью) используется редко, за исключением случаев использования прицельных сеток с несколькими прицельными марками (например, милл-дот – прим.перев.). Вместо этого, мы вносим вертикальную поправку барабаном так, что даже при том, что винтовка сама фактически направлена вверх/вниз, стрелок все еще прицеливается в килл-зону. Мозг и глаза инстинктивно пробуют прицелиться, используя перекрестье, таким образом использование перекрестья позволяет более точно целиться, чем пытаться держать перекрестие на точке в пространстве где-то выше цели.

Так, используя тот же комплекс винтовка/прицел как и в предыдущем примере, обнуленный на 22 ярдов, мы составляем таблицу поправок для каждого расстояния, подсчитывая количество кликов с шагом 5 ярдов. Затем мы приходим к следующему:

Рис.4: Кол-во кликов от нуля

Первое, что мы замечаем в этом графике является то, что форма графика падения пули от нуля (рис.4)отличается от предыдущей диаграммы. В том графике было одинаковое 0.5-дюймовое падения от нуля и для 10 ярдов и 35 ярдов. Но вместо того, чтобы использовать это пол-дюймовое падение, мы вносим вертикальную поправку на 10 ярдов и эта поправка не совпадает для 35 ярдов. 10-ярдовая ПОПРАВКА приравнивается к 45 ярдовой, в то время как 10-ярдовое ПАДЕНИЕ приравнивается к 35 ярдов. Почему это так? Это все из-за понятия угловой минуты.

6.3. Угловая минута (MOA)

Круг имеет угол в 360 градусов. Каждый градус делится на 60 угловых минут (МОА). Большинство оптических прицелов имеют корректировки именно в MOA. Это означает, что за один клик прицел отсчитывает «одну четверть- от одной шестидесятой- от одного градуса».

На 100 ярдов, 1 MOA означает расстояние 1,047 дюйма. Удобнее округлять до 1 дюйма. 1/4 MOA приравнивается к 1/4 дюйма, но только на 100 ярдов. Как только вы выходите за эти 100 ярдов каждый клик описывает большее расстояние, чем 1/4 дюйма, оставаясь при этом 1/4 MOA. Чем ближе от 100-ярдовой отметки, тем отчетливее все наоборот. Каждый 1/4 MOA регулировки становится меньше 1/4 дюйма, чем от 100-ярдовой отметки находится цель. На десять ярдов каждый клик перемещает POI лишь на 1/40 (0,025) дюйма, но он по-прежнему он 1/4 MOA.

Рис.4: Почему больше кликов необходимо для коротких дистанций

 

6.4. Увеличение высоты установки прицела

Есть две причины для увеличения высоты прицела относительно канала ствола. Основная причина в том, чтобы обеспечить более вертикальное положение головы для того, чтобы снять напряжение в положении сидя. Вторая причина заключается в благотворном влиянии на дальних траекториях. Стрелок увеличит высоту монтажа прицела в первую очередь по первой причине и наслаждается преимуществами траектории исключительно как побочный эффект. На рисунке 3 мы увидели траекторию 0,177 винтовки, работающей на 790fps, с прицелом, установленном в низком креплении, на высоте 1,5 дюйма от оси канала ствола. На следующем графике мы видим, что происходит, когда прицел установлен в высокие крепления вместе с райзерами (проставками – прим. перев.), т. е. высота прицела 2,5 дюйма:

Рис. 5: Траектория с высотой прицела, увеличенной до 2,5 дюйма

Когда объем размещается на винтовке, LOS сойдется с траекторией на более позднем этапе, чем когда прицел был установлен в низкие крепления, это означает, что в верхней точке траектория будет на 27 ярдов, в отличие от предыдущего примера - 22 ярдов. Падение с дистанции пристрелки (нулевой) до 55 ярдов уменьшается с -4,2 до -2,9 дюйма. Однако, когда мы построим график количества кликов, необходимых для этой новой траектории, мы видим следующее:

Количество кликов от «нулевой дистанции» до 55 ярдов снижается с 31 кликов до 21 кликов. Можно увидеть изменения, когда мы смотрим на количество кликов от «нулевой дистанции» до 8 ярдов, в обратном направлении. Для 1,5-дюймовой высоты монтажа, весь необходимый набор поправок осуществляют за чуть более половины оборота башни. Для 2,5-дюймовой высоты, 27-55 ярдовые поправки осуществляется в пределах одной трети поворота. От 13 ярдов до 8 ярдов поправки занимают еще две трети поворота барабана, всего регулировка составит один полный оборот (60 кликов, или 15 MOA).

Нет другого бОльшего преимущества, которое будет в результате повышения высоты установки, кроме вопроса комфорта. Нет никакого недостатка в том, чтобы измерять дистанции до 8 метров и вносить все поправки одним оборотом барабана. Все, что имеет значение это то, что вы испытываете комфорт при работе с выбранной вами траекторией.

Это распространенный миф, что чем выше крепление прицела, тем больше цена ошибки завала винтовки, но это не так. Выстрелы из заваленной винтовки придут вдоль траектории и перемещение СТП зависит только от угла скоса и падения траектории пули на таком расстоянии (см. рис. 1 в разделе 6.1.). Подробную статью об этом вопросе можно прочитать здесь:
http://www.szottesfold.co.uk/2012/03/high-scope-and-canting-end-of-ancient.html с результатами испытаний и теоретическими доказательствами. Есть некоторые исключения, с определенной способами прицеливания (см. ссылку выше), но это не используется в FT.

Высота рамки не имеет ничего общего с этим. Почему? Это доказано тестами и может быть доказано теоретически тоже - но теперь просто представим себе винтовку с несколькими прицелами, установленными на ней, один над другим. Каждый прицел обнуляется на заданном расстоянии, каждая линия прицеливания проходит через ту же точку, куда винтовка будет стрелять. Если вы наклоните винтовку на какой-либо угол, вы можете прицеливаться через любой из прицелов, ниже или выше, они смотрят в ту же точку, винтовка под будет находиться в том же положении тоже, так что ошибка заваливания будет та же самая. «Заваленные» выстрелы будут двигаться по окружности и величина смещения зависит только от падения траектории пули (d) и от угла завала (a). Не имеет значения, насколько высоко ваш прицел установлен, вы всегда должны быть так же внимательны, чтобы избежать завала винтовки.

Цена ошибка завала не зависит от высоты прицела

 

7. Компенсация траектории выносом точки прицеливания

7.1. Что такое вынос?

Вынос - это метод компенсации траектории когда после при пристрелке комплекса винтовка/прицел никаких дополнительных настроек не производится, башни вертикальных поправок от выстрела к выстрелу остаются без изменений вне зависимости от дистанции до цели. Вместо этого, все поправки осуществляется перемещением линии прицеливания вверх/вниз. Это делается одним из двух способов. Стрелок может непосредственно ставить перекрестье по цели на определенную величину, например: расположить перекрестие в верхней части убойной зоны. Это требует от стрелка хорошего пространственного воображения и знания соотношений выноса линии прицеливания в дюймах в зависимости от расстояния до мишени в ярдах.

Второй способ заключается просто в уточнении первого метода. Вместо того, чтобы выносить центральный крест куда-то выше цели, стрелок размещает некоторые другие части прицельной марки в центр мишени. Центральный крест будет по-прежнему располагаться где-нибудь кроме KZ, но глаз будет оставаться в рамках важнейшей части цели. Такую стрельбу, обычно, облегчает использование Mil-dot’а или любой другой прицельной сетки с множеством вспомогательных линий.

7.2. Прицельные сетки Multi-Aimpoint

Стандартный дуплекс (тостый/тонкий крест) вполне приемлем для охоты с близкого расстояния, но он недостаточен, когда дело доходит до точных поправок. Это тот случай, когда используются прицельные сетки со вспомогательными линиями. "Mil-dot", в дополнение к толстому / тонкому перекрестию, имеет несколько точек, расположенные с интервалами вдоль тонкой части нитей. Можно использовать их, чтобы обеспечить поправки значительно точнее, чем стандартный дуплекс.

Такие прицельные марки идут на шаг впереди. Вместо точек на вертикальной нити, также, существует не одна, а несколько горизонтальных линий (или стадий). Одна из этих линий используется для базового нуля, линии ниже используется расстояния дальше от нуля, а линии выше креста используются для верхней точки траектории (если прицел не пристрелян в верхнюю точку траектории).

Дуплекс

Милл-дот

Multi-line Reticule


7.3. Обнуление при стрельбе выносом

Первое, что нужно рассмотреть, какое расстояния вы собираетесь использовать в качестве первичного нуля, т. е.: расстояние которых совпадает с центральным крестом. После этого, это просто вопрос обнуления при стрельбе по картонным мишеням на дистанциях от 8 до 55 ярдов, регулируя вашу точку прицеливания для каждой дистанции, так чтобы вы знали, какая часть прицельной марки вы должны поставить в центр мишени для любой заданной дистанции. При использовании выноса, оптическое центрирование прицела не столь важно, как при «кликании», но оно по-прежнему выгодно. Вместо центрирования на 10 ярдов это делается на расстоянии, которое совпадает с первичным нулем, так как настройки вашего прицела никогда не будут изменены, до очередной пристрелки.

Ниже приведен пример, который показывает, как точки в сетке типа MIL-DOT может быть использованы для прицеливания на дистанциях от 8 до 55 ярдов. Это не точный пример и служит только для иллюстрации принципа, потому что размещение точек попадания на прицельной марке полностью зависит от выбранного увеличения. По этой причине, стрелки , пользующиеся стрельбой выносом выбирать увеличения начале своей карьеры и придерживаются его. (Числа и малые горизонтальные линии не будут наблюдаться на реальной прицельной марке):

Типичный рисунок-шпаргалка для стрельбы выносом